Романтическое путешествие в Страну Басков

О Стране Басков ходит так много легенд и домыслов, будто она находится где-то на краю земли. На самом деле это чудное место расположено в одном из самых красивых и престижных мест Европы – на Атлантическом побережье севера Испании и юга Франции.



Если бы существовала такая государственная единица – Страна Басков, то очертаниями она напоминала бы рыбу камбалу. Увы, такой страны нет, и в ближайшие десятилетия она точно не появится.



Маленький, но гордый народ басков разделен условной франко-испанской границей. Во Франции это город Байон, прекрасный курорт Биарриц и другие живописные приморские городки: Сан-Жан де Луз, Андай. В Испании – Ондарриба, Сан-Себастьян, ВиторияГастейс, Бильбао, Люмо. Считается, что именно испанские баски – настоящие носители культуры своего народа.



Язык эускара

Существует версия, что баскский язык родственен грузинскому. На самом деле язык эускара образует самостоятельную лингвистическую группу. Когда услышите басконскую речь, сразу поймете, почему: эускара не похожа ни на одно наречие в мире. Говорят, это самый старый язык в Европе. А сохранился он благодаря Пиренейским горам: там, в непроходимой глуши, жили иберийские племена, говорившие на эускара.

Потом территорию Испании захватили римляне, и весь Пиренейский полуостров заговорил на латинском. Но глубоко в горы римские солдаты не забирались, так что горные племена не были ассимилированы, а язык эускара сохранился для потомков.



Впрочем, потомки коренных иберийцев не слишком часто используют родную речь. В школах Страны Баксов изучение эускара желательно, но не обязательно. Патриоты волнуются по поводу того, что уникальный язык может исчезнуть.



Среди единственных и неповторимых вещей, которые можно встретить только в Стране Басков, – национальная игра пелота. Она очень замысловата, чем-то отдаленно напоминает теннис. Но попасть по мячику надо рукой. В каждом басконском городке есть площадки для пелоты.



Или вот еще – басконская кухня. Она считается самой изысканной в Испании. Кто хорошо кушает, тот и живет долго: средняя продолжительность жизни мужчин там – 77 лет, женщин – 81 год.

Можно было бы сказать, что баска легко отличить от уроженца всех прочих 17 испанских областей по особому берету – бойне. Но, к сожалению, береты носят в основном только пожилые баскимужчины.



Два имени столицы

У скромной столицы Страны Басков два имени: Витория и Гастейс. Но на указателях оба названия пишут через дефис. У города единственный недостаток: он расположен довольно далеко от моря. Но, с другой стороны, не всем же городам быть приморскими! Витория – тихий старый город с мощеными улицами, очень зеленый, со скверами и парками. А еще с богатыми домами и супердорогими загородными виллами. На севере Испании цены (и зарплаты!) гораздо выше, чем на юге. Так вот, в Витории уровень жизни самый высокий во всей Стране Басков.



Интересная достопримечательность – музей игральных карт. Туда смело можно приводить детей: карт с порнографическими картинками среди экспонатов нет. Хотя часть истории предмета из-за этого оказалась упущенной.



В парке Флорида стоит монастырь Арментия XII века. На его стенах следы пуль. Это эхо гражданской войны 1936–1939 гг. Баски воевали тогда на стороне республиканцев, то есть против Франко. И у стен Арментии франкисты расстреливали врагов режима. Франко, кстати, еще долго после окончания войны дискредитировал басков и запрещал их язык.



Гуггенхайм – человек-легенда

Бильбао по сравнению с Виторией – бурлящий мегаполис. Там живут 400 тыс. человек, стоит огромный (правда, почти бездействующий) порт, повсюду машины, клерки, все куда-то торопятся. Есть даже метро.

Когда-то город был промышленным центром севера Испании. А потом поменял “ориентацию”. Теперь особая примета Бильбао – не доки и заводы, а Музей современного искусства Соломона Гуггенхайма. Его построили сравнительно недавно – в 1997 г.



Соломон Гуггенхайм (1861–1949) – человек-легенда, американский миллионер. Его предки, выходцы из Швейцарии, разбогатели на колорадском золоте. Соломон, получив от них колоссальное наследство, многократно приумножил свои капиталы, женившись на дочери Ротшильда.



Гуггенхайм обладал тонким вкусом и потрясающим коммерческим чутьем. Поэтому успешно вкладывал деньги в картины талантливых импрессионистов. Он дружил со многими художниками. И вот в 1927 г. близкая подруга Гуггенхайма, Хильда Ребей, познакомила его с творчеством Василия Кандинского. Соломон тут же стал горячим поклонником супрематизма в частности и авангардного искусства вообще. С тех пор он начал покупать только картины абстракционистов.



Увлеклась искусством и племянница Соломона, Пегги Гуггенхайм. Ее отец Бенджамин был братом Соломона.



Свои последние минуты Бенджамин Гуггенхайм провел феерически красиво. Он плыл в 1-м классе на “Титанике”. И когда светская публика стала в панике метаться по палубам тонущего лайнера, приказал принести себе виски и уселся наблюдать за катастрофой. Именно Бенджамину приписывают знаменитую фразу: “Я заказывал лед – но не столько!” После гибели дяди Пегги получила $450 тыс. наследства. И все вложила в картины.



Их можно сегодня увидеть в музее Пегги Гуггенхайм в Венеции. А “главный” музей Гуггенхайма находится в Нью-Йорке. Четыре его филиала расположены в Бильбао, Венеции, Берлине и Лас-Вегасе. В настоящее время строится еще два музея – в Гвадалахаре (Мексика) и Абу-Даби (ОАЭ).



Здание басконского музея совершенно фантастическое.



Оно непонятной формы и неопределенного цвета. И, словно чешуей, покрыто титановыми пластинками. В первый же год после открытия музей посетили почти 1,5 млн человек.

И сейчас стабильно набирается по миллиону в год.



Кино и вино

Сан-Себастьян – самый гламурный город Страны Басков. Отсюда эдакая томность и буржуазная холеность местных жителей, которая так приятна глазу туриста. В сентябре там проводится один из самых престижных европейских кинофестивалей, и тогда дорогой приморский курорт СанСебастьян становится просто суперроскошным. Возможно, не в последнюю очередь по этой причине Сан-Себастьян считается гастрономической столицей Страны Басков. Интереснее всего, конечно, в ресторанах, удостоенных мишленовских звезд и прочих знаков отличия. Но и простые рыбные ресторанчики в порту – это просто чудо. Там вы узнаете цену счастью. Стоит оно примерно 15–20 евро – столько же, сколько тарелка свежих морепродуктов с хрустящим свежим хлебом, зеленым салатом и молодым белым вином.



Впрочем, Сан-Себастьян “специализируется” не столько на вине, сколько на сидре. В центре есть несколько ресторанов при сидрериях: напиток бродит тут же в гигантских бочках. Пьют сидра, как правило, много, в удовольствии себе не отказывая.



Балконная половина

Городок Ондарриба находится на испанской стороне. А напротив стоит французский Андай. По многим приметам сразу становится понятно, что когда-то города были единым целым, но потом их разделили, как сиамских близнецов.



В результате Андаю достался совершенно потрясающий пляж – нереально широкий, чистый, с мягким светлым песком. А в Ондаррибе зато высокий старый город, мощеные улицы и дома с мещанскими балкончиками. Оказывается, в городе проводится перманентный конкурс на самый красивый балкон. Победитель получает премию от муниципалитета, так что владельцы балконов очень стараются. Многие балконы принадлежат ресторанам. На одном из них хорошо устроиться, заказав какоенибудь “пылкое” местное блюдо, щедро начиненное красным перцем. А потом запивать его белым басконским вином чакколи.



Вечерняя Москва