Умиротворение Загреба и его окрестностей

Очень давно в том месте, где Балканы встречаются с Апеннинами, случилась страшная засуха. Но как-то раз, работая мотыгой в своем дворе, епископ Кажотич обнаружил неиссякаемый источник, в котором всегда можно было "зграбити" воду. Отсюда началась история Загреба.



У подножия Медведницы

Самое приятное — попасть в столицу Хорватии поздней весной или ранней осенью. Нет летней изнуряющей жары, да и туристов еще мало, а следовательно, можно спокойно бродить по узким средневековым улочкам, без толчеи посетить многочисленные загребские музеи, с особым наслаждением пить великолепное хорватское вино под жаренного на вертеле молодого барашка. Хотя, быть может, есть смысл отправиться в Загреб зимой, когда старинные газовые уличные фонари смотрятся особенно романтично в ореоле медленно кружащих снежинок, а в Слеме вовсю обкатывают склоны Медведницы лихие горнолыжники.



Однако какие бы сюрпризы ни преподносила капризная загребская погода, неизменным остается одно — в этом городе тебя охватывает чувство удивительного умиротворения. Здесь нет излишней суеты, и даже "фирменные" голубые городские трамваи движутся не слишком быстро, словно боясь нарушить общую гармонию. Правда, сегодня многие из них расцвечены вездесущей рекламой, но тут уж ничего не поделаешь — такова примета нашего времени. Метро в Загребе пока нет, несмотря на то что население потихоньку приближается к миллиону. С пассажиропотоком трамваям помогают справляться автобусы и фуникулер, связывающий Верхний и Нижний город, в которых, собственно, и сосредоточены все самые интересные для туристов места.



Любопытно то, что развивался Загреб как два отдельных города: на одном холме располагался епископский Каптол, а на другом, в Градце, селились миряне. Два города никогда особо не были близки, считались скорее соперниками, чем союзниками. Но все изменило сильнейшее землетрясение, случившееся в 1880 году. Крепостные укрепления оказались разрушенными, Каптол и Градец объединились, и современный Загреб вырос уже внутри общих стен.



Городским центром ныне стала Елачич-плаца с конной статуей бана Йосипа Елачича (она вернулась сюда в 1990 году). И бан, и памятник ему — важная часть хорватской истории. А сказанное вскользь "у бана" или "под часами" обретает здесь вполне реальный смысл. Эта площадь с модными магазинами и культовыми кафе — любимое место встреч горожан. Раньше она носила имя Мандушевац, по названию легендарного родника, на месте которого сейчас бьет фонтан. Бросьте в него монетку, загадайте желание — и обязательно как минимум вернетесь в Загреб еще раз. Отсюда по улице Бакачева проще всего подняться на Каптол, туда, где находится собор Святого Стефана. Посвящен он не только святому Стефану, но и святому Ладисласу, а также Вознесению Девы Марии, позолоченная фигурка которой установлена в центре площади перед собором.



Старый Загреб слишком мал, чтобы в нем можно было по-настоящему потеряться, но, уж если с ориентацией на местности совсем плохо, не упускайте из вида две стройные, словно взмывшие в небо ракеты, башни собора. Как утверждают справочники, одна из них на метр ниже другой, хотя на глаз это незаметно. Современный собор построен на средневековом основании, храм разрушали и перестраивали много раз. С XIII века в нем хоронили высших иерархов церкви и хорватскую знать. В 1994 году в честь 900-летия основания Загребского епископата и канонизации Ватиканом кардинала Алоизия Степинаца (мощи и восковая фигура которого хранятся в алтаре) здесь служил мессу сам папа Иоанн Павел II.



Единственное разочарование, постигшее меня в этом месте, — невозможность сделать эффектные снимки, фотоаппарат никак не хотел брать собор "в полный рост". Правда, потом, на смотровой площадке у башни Лотршчак, я была вознаграждена сполна — собор Святого Стефана и черепичные крыши Нижнего города открылись передо мной как на ладони. Дополнительным бонусом стала фотография в тени каштанов на скамеечке с бронзовой фигурой поэта Антуна Матоша.



Вообще, я заметила, что, несмотря на все жизненные перипетии, жители Загреба — люди веселые и с юмором. А потому, видимо, и памятники у них выходят такими душевными. Словно случайный прохожий, облокотился на колонну поэт Август Шенуа на улице Влашка. И даже каменный дракончик у ног святого Георгия (одного из небесных защитников Загреба) выглядит совсем не страшным, а очень даже трогательным. Эту "печальную" группу я обнаружила на пересечении уютных загребских улочек Радичева и Каменной, где сохранились единственные средневековые Каменные ворота. Согласно легенде, пожар 1731 года, уничтожив все деревянные детали ворот, пощадил лишь икону Богоматери. В ознаменование чуда в 1760 году в воротах была построена часовня, в ней и по сей день хранится чудотворная икона. На этой же улице в доме № 9 находится аптека XIV века, в которой работал аптекарем внук Данте. Думаю, что именно в том, с какой бережностью относятся жители к прошлому своему города, и заключается его особая притягательность. После клонированных высоток мегаполисов глаз по-настоящему радуется двух- и трехэтажным, украшенным забавными рисунками и вывесками, непохожим друг на друга домикам старого Загреба.



А еще в Загребе повсюду что-то цветет и зеленеет. Помимо ящиков с геранями, выставленных на подоконниках и балконах, всевозможных клумб и кадок с декоративными деревцами, здесь несколько прекрасных парков, куда горожане частенько приходят отдохнуть в тени аллей под звуки музыки и журчание фонтанов. Даже городское кладбище Мирогой загребцы умудрились превратить в блестящий образец садово-паркового искусства. Когда в один из дней моего пребывания в Загребе знакомые предложили прогуляться по кладбищу(!), я, мягко говоря, удивилась. Что может быть интересного в том, чтобы бродить среди могил? Но Мирогой — это не просто скорбное место. Кладбище скорее напоминает скульптурный парк, многие надгробия выполнены знаменитыми хорватскими мастерами, в том числе и абсолютно культовым в Хорватии Иваном Мештровичем. Здесь похоронены самые известные люди страны, например первый президент независимой Хорватии Франьо Туджман. Встречаются и православные захоронения; особенно трогательной мне показалась крохотная белая часовенка с куполом луковкой и вывешенным над входом миниатюрным колоколом.



Но вернемся в Верхний город на площадь Святого Марка, туда, где связь между прошлым и настоящим Хорватии ощущается, пожалуй, особенно сильно. В западном крыле расположенных здесь Банских палат короновались хорватские наместники (баны), а в восточном ныне заседает парламент страны. Хорошенько рассмотреть выходящую на ту же площадь уникальную готическую церковь Святого Марка, к сожалению, не удалось — по нынешнему загребскому обычаю она почти полностью (по самую мозаичную крышу с гербами) замотана реставрационной сеткой. Своеобразным напоминанием о бурном прошлом страны является укрепленная на одном из угловых домов и обращенная к церкви Святого Марка каменная голова Матия Губеца — предводителя крестьянского восстания, казненного на этом месте в XVI веке.



Теперь, слава Богу, хорваты предпочитают не воевать, а просто радоваться жизни, активно развивают у себя туризм и с большим удовольствием поставляют на рынки Европы свою сельхозпродукцию. Кстати, если не полениться и от собора Святого Стефана нырнуть в один из узких переулков, то через несколько минут вы лично сможете убедиться в ее высоких вкусовых качествах. Здесь, на Долаце, главном продуктовом рынке Загреба, от изобилия свежих овощей и фруктов просто кружится голова. Не хотите готовить сами? Нет проблем — в Загребе огромное количество заведений, где можно прилично перекусить.



Что касается национальной кухни, то во всей континентальной Хорватии чувствуется сильное влияние Австро-Венгрии: сосиски, сардельки и копчености, к коим полагается… Что? Правильно — пиво. В Загребе, кстати, и свой пивной заводик имеется. Но, по-моему, выбор стоит сделать в пользу вина, тем более что в Хорватии оно действительно превосходное. Разнообразие марок огромно, только надо иметь в виду, что на континенте выращивают в основном белые сорта винограда, а потому и вина предпочитают белые, сухие.



Вараждинское барокко и велосипеды

Первым, кого я встретила в славном городе Вараждине, был все тот же Мештрович. Точнее, очередное творение хорватского скульптора — бронзовый епископ. Первоначально статую планировали установить в Сплите, но для второго по величине после столицы города она показалась слишком миниатюрной и была определена на постоянное место жительства в Вараждин. Перед скромной францисканской церковью Иоанна Крестителя епископ Нинский смотрится более чем органично. Да и жители его, похоже, приняли — большой палец левой ноги у епископа отполировали "на счастье" до блеска.



От Загреба до Вараждина всего час езды. А ведь в XVIII веке Вараждин и сам имел статус столицы Хорватии. В то время большинство городских построек были деревянными, а потому страшный пожар, случившийся в 1776 году, уничтожил город почти полностью, что вынудило бана и его свиту перебраться в соседний Загреб. Но история Вараждина на этом не закончилась, он был отстроен заново, и сегодня его называют маленькой Веной.



Первое письменное упоминание о Вараждине датируется 1181 годом. Если же отсчитывать от даты его второго рождения, то он по всем европейским меркам город молодой. И молодежи здесь действительно хватает: в монастыре иезуитов разместился студенческий городок, где сейчас живут те, кто грызет гранит науки в самом уважаемом в стране университете информатики.



Может, поэтому, а скорее всего, из-за того что расстояния в городе небольшие, передвигаться в Вараждине принято либо пешком, либо на велосипеде. По крайней мере такого количества велосипедистов мне в Хорватии не доводилось видеть нигде.



Выйдите на главную городскую площадь короля Томислава, присядьте за столик кафе — и увидите в непосредственной близости от себя львиную долю вараждинских достопримечательностей. Например, ратушу, здание которой уцелело при пожаре (городская администрация размещается в нем с 1523 года). Летом караул у ее стен несут весьма колоритные гвардейцы. Функции их сегодня чисто номинальные, но, как и во времена австрийской императрицы Марии Терезии, носить синий мундир и огромную меховую шапку может только "настоящий вараждинец", а именно, истинный патриот, отличающийся образцовым поведением и честностью.



Сюда же, на площадь, выходит фасад дворца Драшковичей, являющегося превосходным образцом вараждинского барокко. Представители этого древнего аристократического рода, занимавшие в разные периоды высокие политические посты, умели ценить прекрасное. Именно Драшковичи превратили одну из крепостей Загорья Тракошчан в самый романтичный замок Хорватии. Сейчас Тракошчан — музей, в котором любопытно посмотреть и интерьеры, и коллекцию оружия, и охотничьи трофеи, и неплохое собрание живописи, в том числе портреты Драшковичей.



Но сердце города, то место, откуда Вараждин начинался, — это Старый град. Когда-то давно вокруг крепости, превратившейся в XVI веке в главную "заставу христианской Европы", стали селиться люди. Пришли ремесленники, торговцы, и жизнь закипела. Много веков спустя часть укреплений снесли, рвы заполнили землей, и замок, представляющий собой причудливую смесь готики, ренессанса и барокко, слился с городом в единое целое. Сегодня здесь разместил коллекции муниципальный музей.



Возвращаясь от Старого града к площади Томислава, я вдруг заметила, что улица как будто сужается. Потом узнала, что в Средние века, ограничивая таким образом поток наступающего неприятеля, вараждинцы пытались защититься от стремительного захвата. Этот город вообще трудно понять сразу, в нем слишком много ярких деталей, рассеивающих внимание. А потому изучать его нужно не спеша, потихоньку открывая для себя его изысканную красоту, с удивлением обнаруживая под старинными вывесками вполне современные магазинчики и кафе.