В поисках сокровищ норвежских королей

Тронхейм был первой официальной столицей Норвегии. И хотя город утратил сей статус еще в Средние века, он вовсе не испытывает в связи с данным обстоятельством какого-либо комплекса неполноценности, подобно иным бывшим столицам. Что, впрочем, не удивительно, ведь сегодня именно в Тронхейме возводят на престол норвежских королей, и именно здесь хранятся драгоценные регалии королевской власти. Это ли не повод отправиться в самое сердце Норвегии?



Дорогой пилигримов

Сегодня в это трудно поверить, но в Средние века Тронхейм являлся четвертым по значимости городом всего католического мира. Именно тогда сложился особый маршрут, по которому паломники шли из Осло в Тронхейм. Маршрут действует до сих пор. Чтобы пройти более 600 километров на север от нынешней норвежской столицы до ее предшественницы, потребуется почти месяц. Организаторы заботливо предупреждают о неизбежных сложностях. Современные пилигримы и сегодня бредут не только асфальтированными дорогами. Большая часть пути не пригодна даже для горного велосипеда. Однако все испытания, говорят, окупаются впечатлениями. Паломники проходят по весьма живописной местности, мимо старых церквей и музеев под открытым небом. Так что к финальной точке - величественному собору Нидарос в Тронхейме - прибывают уже в особом настроении, как того и требует паломничество...



Ну а если у вас нет свободного месяца, придется воспользоваться самолетом: полет от Осло до Тронхейма длится около часа. Лично я так и сделала, оставив приглянувшийся мне маршрут пилигримов до лучших времен. Заняла свое кресло в еще незаполненном самолете и, едва закрыв глаза, услышала: "Журнальчик не подадите?" Соседка у окна вычислила соотечественницу мгновенно. Что поделаешь, сумка с российским триколором выдает меня во всех аэропортах мира, как газета "Правда" - Штирлица из анекдота. Хотя переброситься парой фраз с новой знакомой я была вовсе не прочь.



Для любой страны нет рекламы более сильной, чем горячая любовь ее новоиспеченного гражданина. Так вот, по словам моей спутницы, Тронхейм - лучший город земли, несмотря на северные широты, холодное море и часто хмурое небо. Каких-либо возражений моя собеседница явно не потерпела бы. Впрочем, противоречить я и не собиралась. Всегда приятно видеть человека, который уверен, что там хорошо, где мы есть. Весьма редкое, согласитесь, явление. Получив столь лестные для Тронхейма рекомендации, я была готова к встрече с древней столицей Норвегии не хуже отважных пилигримов.



Виртуальная модель вечности

Историческое и в какой-то мере даже сакральное для норвежцев значение этого города и в самом деле трудно переоценить. Собственно история Норвегии как христианского государства началась именно здесь. Тронхейм был основан в 997 году в том месте, где поселился только что вернувшийся из Англии король. Олаф Трюгвесон находился на Британских островах в ссылке и за время своего изгнания принял христианскую веру. Один из его последователей, король Олаф Харальдсон особенно отличился в деле христианизации страны, за что впоследствии был причислен к лику святых и стал святым покровителем Норвегии. Правда, случилось это значительно позже. А при жизни Святой Олаф почти не находил понимания среди соотечественников. Он погиб в битве с противниками новой веры. На месте его погребения появилась каменная церковь, превращенная затем в готический собор Нидарос, который и сегодня признан крупнейшим в Северной Европе. Именно к мощам Святого Олафа держат путь пилигримы.



Интересно, что в раннем Средневековье Нидаросом называли и церковь, и поселение рядом с ней, поскольку людям они представлялись единым организмом. Лишь спустя несколько столетий город получил свое нынешнее имя - Тронхейм. А когда в 1930 году власти попытались вернуть из небытия первое название, жителям это не понравилось. Может быть потому, что город стал уже более значимым, чем собор, пусть даже такой древний и замечательный.



То, что сейчас предстает перед изумленными взорами паломников и туристов, конечно, не тот самый древний храм. Хотя Нидарос по-прежнему считается средневековым строением, мы видим лишь его современную версию. Несколько раз за свою историю собор сгорал дотла. Серьезным восстановлением занялись лишь во второй половине XIX века. За прошедшие сто с лишним лет проделана колоссальная работа, и реставрация все еще продолжается.



Когда говорят о новой жизни Нидароса, часто используют слово "моделирование". И действительно некоторые части церкви пришлось не столько восстанавливать, сколько создавать заново. Это касается в первую очередь многочисленных скульптур, которыми щедро украшен ее фасад. Их можно подробно рассмотреть на интернет-сайте Nidarosdomen. Стоит лишь "кликнуть" на любую деталь фасада, и она появится в увеличенном виде. С помощью курсора можно открыть и другие тайны Нидароса, в том числе древних надгробий, хранящихся в крипте. Такие виртуальные прогулки по собору с почти 1000-летней историей словно делают его современным и молодым. Впрочем, прогулки реальные впечатляют еще больше.



Между небом и землей

Визит на смотровую площадку Нидароса напоминает подобные экскурсии в любом другом средневековом храме: медленное восхождение по высоким ступеням узкой винтовой лестницы, затылок в затылок. Встречное движение абсолютно исключено, поскольку разойтись невозможно. Именно поэтому подъем здесь проходит под бдительным надзором проводников. Улыбчивая девушка и молодой человек поочередно сопровождают туристов.



Посещение смотровой площадки бесплатное, главное - попасть в группу, число мест в которой ограничено. Здесь я вспомнила смешную детскую игру, когда участников больше, чем стульев. Рядом с дверью, ведущей наверх, огорожена маленькая площадка. Внутри нее по периметру расположены сиденья. Если еще имеются свободные, значит, в группе есть вакансии, и нужно занимать их как можно быстрее. Оценив критичность ситуации, я поспешила к единственному свободному стулу и буквально на мгновенье опередила полного мужчину, который следовал за мной по пятам. Как только я села, доступ на площадку закрыли. Впрочем, мой незадачливый конкурент был уже не один. За шлагбаумом тут же образовалась очередь: желающих подняться на Нидарос всегда много.



В нашей группе оказалось несколько детей лет шести-семи. Во время путешествий я стараюсь подниматься на все высотные смотровые площадки, какие только встречаются, но столь юные спутники по восхождению мне попались впервые. Вот уж воистину достойные потомки викингов! Собственно, дети и задавали темп движения. Вся группа терпеливо ждала, пока они пыхтя преодолели сотню с лишним крутых ступеней. Смотровая площадка на Нидаросе, конечно, не самая высокая среди подобных ей. Тем не менее вид с нее открывается действительно замечательный. Тронхейм и одноименный фьорд - как на ладони.



Спустившись с Нидароса, для полноты впечатлений можно сразу отправиться в подземелье, тем более что там никакой очереди нет. В крипте собора представлены древнейшие надгробия. Сейчас это просто экспозиция, а не реальные захоронения. В течение нескольких веков Нидарос и территория вокруг него служили местом для погребения. Обрести покой рядом со Святым Олафом считалось почетным. Некоторые мраморные надгробия в более поздние времена использовали уже в качестве строительных блоков для восстановления храма, регулярно страдавшего от пожаров. Однако именно благодаря такой безотходной "технологии", до наших дней дошли вековые плиты с над